投稿者: akiokawato

（これは、2017年10月のメルマガ「文明の万華鏡」から復刻しました）

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ＮＨＫで狂言見ていてふと思う。狂言も、能も、浄瑠璃も歌舞伎も皆、京都、大阪で生まれているのに、なぜ京都弁、大阪弁を使わない？　狂言と来たら、「何々でござる」とか、「何々でそうらえ」とか固い標準文語。なぜ「何々どす」とか「何々してくれはりまっか？」と言わない？　吉本喜劇みたいになっちゃうから？　

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いや、そうではあるまい。京都弁と今日呼ばれているものが室町時代にはなかったからではないかと思って、ウィキペディアを見てみたら、やっぱりそのようだ。何と「どす」「やす」「はる」などは幕末以降に成立・普及した言い回しだと書いてある。幕末の流行語尾が定着したんだね。

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数年前、ジャズ歌手の伊藤君子が、「津軽弁ジャズ~ジャズだべ! ジャズださ!」というＣＤを出し、津軽弁とブルースが妙に似合っていたものだけれど、それと同じで、狂言はやはり河内弁あたりでやってもらうのが一番やんけえ。

Amazon.co.jp: 津軽弁ジャズ~ジャズだべ! ジャズださ! – 伊藤君子: ミュージック

(これは数年前、メルマガ「文明の万華鏡」に書いたもの。あまり事情は変わっていないだろうから、ここに記録のためにアップしておく）

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.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河東哲夫

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この前、イベントに出席するため初めて弁護士会館に行った。初めてなので、これまで前を通り過ぎるだけで入ったこともなかった法曹会館のことなのだろうと思って入って行ったら、なにやら様子が違う。弁護士会館は「あっちの方」なのだそうで、結局地下鉄一駅分を歩く破目になる。今、調べたら、法曹会館というのは、司法関係者の社交のための施設なのだそうで、結婚式場もあるらしい。

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で弁護士会館は、霞が関の官庁街の一角、住所は霞が関1丁目1番地3号ということになっている。東京高裁の隣りにあるので、いかにも自然なロケーションに思えるが、法曹会館とは違って周囲の官庁ビルと同じスタイルの高層ビル。日弁連は行政機関ではない。それどころか、そのサイトには「時には国家権力と対決しなければならない弁護士等を指導・連絡・監督する日弁連が、国家機関の監督下にあれば、健全な司法制度の維持発展は望めません。」と立派なことが書いてある。それが、どうしてこんな行政機関地区のど真ん中に、行政機関のような顔をして鎮座しているのだろう。

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まあそこらへんはむにゃむにゃということなのだろうが、イベントが終わって歩道に出ると、面白い標示板が立っていた。ここは江戸時代、かの名判官、大岡越前守の屋敷があったところだそうで。彼は江戸町奉行。町奉行は今の警視総監＋都知事みたいな存在で、大岡越前守は時の将軍吉宗とコンビ。まるで安倍・小池タグ？

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ところで越前守と言うから、てっきり今の福井の人かと思ったら無関係。彼は旗本の出身で、越前守は別に越前大名を意味しない。越前に在勤したことさえない。越前守は一種の称号で、自衛隊の護衛艦に「加賀」とか「いずも」とかの名がついているのと変わらないのだそうだ。

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まあ弁護士会館が官庁街にあったり、越前守が実はただの称号だったり、名と体は違うかもしれないというものが、このあたり随分あるようだった。

官僚OB達と話していると、危機意識が足りない感じがすることが多い。「国」というものはいつまでもあって、官僚はいつまでも日本を運営していくのだ、運営するための紐は自分達がすべてしっかり握っているのだ、というオーラが発散されている。でも、「国」とか政府というのは人間が作ったもの。１９９１年のソ連のように、崩壊しても何ら不思議でない。

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同じ伝で、日本社会で強い序列意識は世界標準に適合していない。笑われたり、嫌われたりするもとだ。親会社の社員が下請け会社の社員を下に見たり、中国や韓国の企業を「新参者」だと馬鹿にしているうちにシャープのように身請けされたり。

（これは数年前書いたコラムですが、現在でも状況はほとんど同じなのでアップしておきます）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河東哲夫

日本語はどんどん変容していくし、それがいいか悪いかは個人の好みの問題なのだが、この頃どうしても気持ち悪くて仕方のないものがある。

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それは、若い女性を中心に、「・・・でございます」、「・・・は・・・です」と言う時の、語尾の「す」が、なぜかすっとしないこと。「す」と「せ」の間の音、まるで中国語のiのような、どこか自信なげな、気を抜いたような音でごまかす。要するに、自分にはものごとを断定する資格はありません、生意気だと思わないでください、と言いたいようなのだ。友だち同士の会話なら勝手にしろということだが、これがＮＨＫあたりで堂々と登場してくると、視聴料を払いたくなくなる。（ただ、これは世代の問題で、2026年現在の20代以下の人には目立たなくなっている）

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同じ伝でいくと、この頃何でも、「私は・・・をしました」「私は・・・をしたいと思います」ではなくて、「私は・・・をさせていただきました」「私は・・・をさせていただきたいと思っております」という受け身の謙譲体になっていることも気に障る。錦織が「今日はジョコビッチに勝たせていただきました」と言うだろうか？　

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自分は社会の一員で、自分が何かをできるのは皆さんのおかげだ、という気持ちはわかるが、そういう気持ちのない人までが、流行に負けてあたかも自分という主体がない、自分の意志というものがないような言葉を使うのは・・・聞いていて気持ちが悪い。

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このように、日本の社会がぬるま湯の中で過度に丁寧になっている。店員が両手を腹の前に組んでお辞儀をするのも、以前はなかったこと。サービス業が厳しい競争に勝つために、どんどん礼儀を過剰にしている面もあるのだろうが、これでは世界での競争に勝つことはできない。自分の意見を言わない者、自分で強烈な欲望を持っていない者は、世界では二の次にされてしまう。

（これは数年前のコラムの復刻です。こういうことは、古くならないので）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河東哲夫

いつのことだったか、日経文化欄で「夜泣きそば詩人の肖像」という記事があった。戦後中学を中退して働き、終生夜泣きそばの屋台で暮らしを立てていた人、青木辰男氏のことを、その弟が書いている。２００９年に７８歳で亡くなった時は孤独死。夏の盛りに死後１０数日後、発見されたのだそうだ。

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彼は詩人。もともと裕福な家に生まれたのが零落したので、その鋭敏な神経に研ぎ澄まされた言の葉からは、血が迸る。日経の記事では冒頭に、「わが息のみなもととじてこの遊星（ほし）よ無機も有機も呑む星として」という句があり、一気に引き込まれてしまった。

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「春夜屋台車が軋むキリストを轢きマルクスを轢き」とか、「夕暮れの回廊のやわらかな下闇を　頭のない犬が通りすぎ　やがて静寂のふかい夜がくる」とか、「眼のなかへ隕石がふりそそぐ」などなど――さっそくアマゾンから彼の詩集「－－ある夜泣きそば屋の詩（うた）　断声」を取り寄せて読んでいる。内容も、実際の重量もずしりとこたえる黒い装丁の本だ。

（今、この文章を編集していて、この本のことを全然思い出せない。自分ももう歳とっていて、メモリー素子はもういっぱい。1秒前に考えていたことを忘れる今日この頃だから、仕方ないか）

（これは数年前書いたものの復刻です。国立劇場が閉鎖になっている以外は、変更はありません。それにしても、国立劇場の閉場は公演の機会もさることながら、謡などのスタッフの養成を大きく阻害するでしょう。青年たちが伝統文化に関心を示している今、本当にもったいないことです）

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国立劇場の歌舞伎「義経千本桜」を見に行った。平氏の残党が「九州へ」落ちる（フィクション）義経一行に復讐を果たそうとして果たせない悲話「渡海屋・大物浦の段」のところだけでも、２時間程度。これで、全体６段あるうち２段目の、そのまた半分だというのだから恐れ入る。ワーグナーの「指環」シリーズの上をいく。

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この歌舞伎では、フィクションとして平家の武将たちが生き延びていたことにしてあるが、実際、壇ノ浦で滅びたはずの平氏の流れは、日本の諸方に残っている。実際に血筋を引いたものか、あるいはフランチャイズのように名前だけ使っているものか、よくわからないところも多いらしいが。

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日本の外交官で、日本に１２音音階・音楽を初めて持ち込んだとされる作曲家の、戸田邦雄（これは筆名で、本名は戸田盛邦）という人がいる。ウィキペディアには、1938年に外務省に入り、ドイツ赴任中にカラヤンやフルトヴェングラーの演奏に接する、1944年、サイゴン（現在のホーチミン）に赴任、プノンペンで終戦を迎えた後、フランス軍によって抑留され、3年間をサイゴンにて送る、とある。

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彼の書いた「外交官の耳、作曲家の眼」（２００９年　ＡＲＴＥＳ）という本は面白いのだが、その５７頁で彼は、自分の家の家系図によると祖先は「平清盛の弟か誰か」、家紋は揚羽蝶、つまり平氏だと明らかにしている。そして父方の祖父、尾崎三良は太政大臣三條実美（平安時代の藤原家の嫡流だそうだ）の家臣。三良はロンドンに留学して、伊藤博文留学時の先生の娘と結婚(その後離婚)、その長女が尾崎行雄（全く別の尾崎家）の夫人テオドーラになったそうだ（５３頁）。

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インターネットを見ると、戸田氏はむしろ清和源氏の流れということになっている。平氏とか源氏とか藤原家とか、もう要するに錚々たるフランチャイズみたいなもので、誰が誰だかわからない。この「外交官の耳、作曲家の眼」によると、かのオペラ「蝶々夫人」の蝶々夫人の家紋も揚羽蝶で、だから「蝶々さん」（そう言えば、本名何て言うのだろう？）なのだそうだ。

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とすると、平氏の末裔も江戸末期にはいよいよ窮して、米国人の現地妻になってしまったことになる。義経千本桜の後篇として蝶々夫人を上演することにしたら、または全部をミュージカル仕立てにしたら、平家も随分人気が出るだろうに。

――夏草や、強者どもの夢のあと――

河東哲夫

（これは、六本木の国立新美術館に初めて行ってみた、数年前の感想。そして六本木の、江戸時代からの歴史と、戦後の変転の記憶）

この壮大な美術館は（建物自身が最高の美術品）、実質は大型の貸画廊。もともと、国内美術関係者の要望で作られたらしい。昔、演劇関係者の要望で国立劇場（今、閉場されているが）が建設されたのと同じような経緯を経たものらしい。英語ではＭｕｓｅｕｍではなく、Ａｒｔ　Ｃｅｎｔｅｒになっている。現代美術を紹介するためには、このように常に変転していく展示の方がいいのかも。

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ガラス張りの館内から、平和そのものの外――芝生と茂る緑の木々を見ていると、この場所が秘めている昔のただならぬ因縁を思い出し、陳腐だが芭蕉の句を思う。夏草や、強者どもの夢のあと・・・

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なぜ、強者どもなのか？　このあたり、「蛇が池」とか「がま池」、そしていくつもの川が散在した水源地帯。龍土町のあたりも下がっていて、いかにも昔は池だったのではないかと思わせる。

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江戸時代、そこに大名屋敷がいくつもできた。国立新美術館のある六本木７丁目のあたりは宇和島藩伊達家の上屋敷（大名とその家族の居場所。江戸城に至近。）があり（その跡からは、当時の豪勢な汁具類など発掘されていて、その写真はここで見ることができるhttp://www.isehanhonten.co.jp/museum/publication/pdf/vol19.pdf#search=’%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%8B%E6%95%B7%E3%80%81%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8%E4%B8%83%E4%B8%81%E7%9B%AE‘）。

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明治になるとここは、首都防衛のための陸軍歩兵第３連隊の兵営となる。その立派な建物は戦後も残り、東大の生産技術研究所となり、僕も若い頃、その中庭で何も知らずテニスに興じたことがある。それがほぼ壊されて、今の美術館、そして隣の政策大学院大学になったというわけで、古い建物はほんの一部だけが残されて、美術館別館になっている。

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そしてこの歩兵第３連隊こそは、外苑東通りの向こう側に駐屯していた歩兵第１連隊と語らって、首都防衛ならぬクーデター＝二・二六事件を起こしたいわくつきの部隊である。歩兵第１連隊の駐屯地は、もと長州藩の下屋敷跡。戦後は米軍、その後２０００年まで防衛庁で、現在はミッドタウンがそびえている。

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その下を通る大江戸線というのは変わったルートで、終点の光が丘、清澄白河、途中の六本木など往時の軍施設をみごとに結んでいる。だから当時のトンネルを活用したのだという観測が絶えないのだが、その割には当時の軍関係者の証言も聞こえてこない。

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いずれにしても、第１歩兵連隊と第３歩兵連隊の将校たちは、地元にあった日本最古のフランス料理屋「龍土軒」などに集まって（多分、今で言えば７００円くらいのランチでもあったのだろう。もし公費でフル・コースでも食べていたのなら、貧民のためにクーデターを企てる資格などない）謀議をこらし、クーデターの挙に出て失敗した。

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主謀者たちが処刑された陸軍刑務所は現在のＮＨＫのところにあって、横の坂道の脇には慰霊塔がたっている。この将校たち、純粋な革命意欲に燃えていたのだろうが、他方、口さがない人は、彼らは軍の中で最優秀者のいく参謀本部に行けず、現場司令官止まりでいることに不満を持っていたのだ、とも言う。大きな組織ではどこにでもある話し。

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戦後、このあたりは米軍のキャンプ地となり、野戦用テントが並んでいた時代もあったらしい。その名残は今でもあって、つい最近まで外苑東通りの防衛庁の角、その薄っぺたい塀を壁にしているかのように貼りついて、Ｊｏｅ‘ｓ　Ｐｕｂというバーがずっとあった。ここは米軍黒人兵Ｊｏｅに恋した日本人女性が、一緒に開いたバーだそうで、Ｊｏｅ‘ｓ　Ｐｕｂというとニュー・ヨークで有名なライブ・バーがあるらしいが、そことは関係ない。うらぶれたいわくありげの二階建てで、入ってみようと思っているうちに、防衛庁移転で塀が取り壊されたせいか、なくなってしまった。

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ところで、終戦直後の六本木はまだうらぶれた場所で、墓地が集まっていたらしい。今でも丹波谷に墓地がある。そのほとりに「金魚」というバーがあって、昔ここの現代歌舞伎のようなショー（阿国歌舞伎は女性だけでやったが、ここの歌舞伎はゲイの男だけで超現代的な舞台装置を駆使してやっていた）を見に行った時、舞台の後ろがやおら撥ね上がると、そこには墓地の無常の世界が広がっている、という演出があって、度肝を抜かれたことがある。

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終戦直後、今の六本木の交差点にはドラム缶が置かれ、そこで住民が風呂につかっていた時代もあったと言う。多分、米軍兵士が駐屯していたためだろう、六本木にはニコラ・ザペッティが日本で初めて開いたピザ・ハウス「ニコラス・ピザハウス」や、イタリア料理の「キャンティ」などが店を出し、加賀まり子（厳格な家の二階の窓から、靴を手に持って屋根に脱出してやってきた）や力道山が夜な夜なたむろする。

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終戦直後の東京は、生への執着、ヤミ市、軍事物資の横流し、右翼、左翼、米軍兵士と日本人慰安婦（パンパン）、その他、その他が相入り乱れ、ロマンとドラマを醸し出していた時代だった。

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まあ、支離滅裂になったが、こんなわけで、美術館から外を見て、夏草や・・・と思った次第。今では毛利分家の上屋敷のあとが六本木ヒルズ、毛利本家下屋敷のあとがミッドタウン、そして宇和島藩上屋敷のあとは新美術館で、後２者は日本陸軍、二・二六事件、そして駐留米軍と少なからぬ関係のあった地ということなのだ。

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六本木ヒルズから六本木通りを渡ったあたり、新宿方向を見渡せる高台がある。夜ここに立つと、西新宿にそびえ立つ高層ビルの一群が煌々と輝き、足元の暗い墓地の森、そしてその右側に広がる龍土町、戦後日米の入り混じった混乱を象徴する六本木と、波乱万丈のロマンの舞台として最適なのだ。昔、夏の休暇の間、炎天下の六本木界隈をてくてくと随分取材して歩き回り、「焼け跡のロメオとジュリエット」のような物語を書こうと思ったものだけれど、力及ばず今まで来ている。

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だから、数年前翻訳したGercik女史（エストニアの方から上海を通って避難してきたユダヤ人家族の娘で、その後MITで日本との交流プログラムを差配した）の自伝的小説 “The Outsider”（日本語版「はぐれ者」）は、その遂げられなかった企ての実現なのだ。これは、東京の焼け跡やヤミ市や米軍基地を背景に展開する、ユダヤ人少女サラと日本人混血児の悲劇的なロマンなのだから。はぐれ者: 焼け跡の東京を駆け抜ける野生の少女サラの物語 | パトリシア・ガーシック, 河東哲夫 | 戯曲・シナリオ | Kindleストア | Amazon